sábado, 24 de marzo de 2012

Estilo: Marie-Antoinette

Mientras leo El collar de la reina de Alejandro Dumas, me pregunto: Si María Antonieta hubiera vivido en el 2012 ¿cómo se hubiera vestido? Su estilo recargado de encajes y bordados, con volúmenes exagerados no la hubieran convertido en un ícono de la moda en este siglo.

Así que rescatando lo que nuestras tendencias admiten, de su famoso guardarropa creado por Rose Bertin, he aquí tres looks que María Antonieta se hubiera puesto si viviera este verano.

Pastel color blocking casual

María Antonieta I



Tablones y océano para pasear en los jardines de Versalles
Marie-Antoinette II



Jazz y estampados para la noche.

Marie Antoinette III


México interpreta el verano parte I: Christian Cota

Esta serie de entradas es para mostrar lo que hacen cada temporada los diseñadores mexicanos más exitosos en el extranjero.
Hoy quiero empezar con Christian Cota, de quien ya había hablado anteriormente. Para hacer corta su presentación, él estudió pintura en París, y luego moda en Parsons, the new school of fashion en Nueva York. Ha ganado varios premios por su talento como diseñador y expone actualmente sus diseños en el Mercedez Benz New York Fashion Week. Es frecuente verlo aparecer en Vogue México porque es uno de los diseñadores mexicanos que mejor entiende a sus clientes y que ha logrado posisionarse a nivel internacional.
Para esta temporada, ha creado una coleccion fresca, natural, con una clara inspiración marítima. En sus colores intensos vemos un claro reflejo de las playas mexicanas, el sol, las olas del mar, el coral... y los cortes van de un extremo al otro: algunos son vestidos llenos de fluidez, otros son conjuntos rígidos. He aquí mis looks preferidos:







El siguiente video es una entrevista de NBC New York en el estudio de Christian.


Imágenes: style.com

sábado, 17 de marzo de 2012

La competencia en la moda

El mundo de la moda funciona de una manera solidaria: diseñadores, editores, estilistas, fotógrafos, etc buscan practicantes que eventualmente serán ascendidos hasta posiblemente sustituirlos o ser su competencia.
Un ejemplo es Lazaro Hernandez, uno de los diseñadores de Proenza Schouler, que ayudado por Anna Wintour consiguió ser practicante de Michael Kors. Para su desfile final como estudiante, Kors lo apoyó con las telas, y cuando esta colección fue vendida, Lazaro regresó para preguntar dónde comprar para mayoreo. Y su jefe lo siguió apoyando. No sé mucho de números, pero actualmente las compañías están casi a un mismo nivel, venden a las mismas tiendas, exponen en el NYFW, aparecen en alfombras rojas....

Anna Wintour va formando a sus asistentes para que puedan ocupar puestos importantes dentro de Vogue ¿pero para qué si podrían reemplazarla? Para poder dejar la revista en buenas manos cuando ella se vaya. Es un bien que va más allá de ella. Y habla muy bien.
Es gente que sabiendo que no se puede presentar cualquier cosa en las pasarelas, busca formar mejores diseñadores para que más personas logren hacer buena moda, si hay buenos diseños los estilistas, fotógrafos, modelos, editores, bloggers, tiendas, etc. tienen cómo poder vender. La industria entera depende del diseño.
No son las únicas historias. Frecuentemente muchos diseñadores se ayudan entre sí de maneras muy generosas, que no sólo dan dinero o material, sino tiempo, espacio, trabajo.
¿Por qué los diseñadores se ayudan de esta manera?
Los diseñadores nunca pueden ser competencia unos de otros, a pesar de estar venderse en las mismas tiendas o avenidas. Por una simple razón: ninguna persona puede diseñar lo que yo diseño como yo lo diseño. Cada uno tiene un estilo diferente, una manera de inspirarse, de crear y hasta de vender distinta.

Si otro diseñador triunfa, significa que generará empleos, consumirá más materia prima, tendrá espacios en la prensa y su ropa estará por todas partes. A mí me beneficia de dos maneras: tanto si tenemos una buena relación o no.
Si no hay una buena relación, mis beneficios son que al consumir más materias primas, está permitiendo el sostén de los proveedores, mismos que me venden a mí. Si genera muchos empleos la situación económica de la zona mejora, el dinero circula y yo tendré más clientes.
Ahora si hay una buena relación, además de estos beneficios están el compartir consejos, contactos, recomendaciones, etc.
Decidí escribir esto porque trabajar en Francia me ha enseñado un ambiente completamente diferente, a veces a los mexicanos nos cuesta mucho subir precisamente porque no nos apoyamos entre nosotros, sino que competimos mucho tiempo, y obviamente de esta forma no se avanza, se retrocede.


Proximamente publicaré una nota sobre lo que Anna Wintour y otros diseñadores aconsejan pra poder ganar estos apoyos.

miércoles, 14 de marzo de 2012

Louis Vuitton - Marc Jacobs en el Museo de artes decorativas


¿Sabían que en el s. XIX las mujeres necesitaban 30 baules para hacer un viaje? ¿Y que durante su adolescencia, Marc Jacobs visitó Paris y lloró al partir pues pensó que nunca volvería?
Hoy fui al Museo de artes decorativas, que se encuentra en el ala Marsan del Palacio de Louvre. Ya les había mencionado este museo cuando les hablé de las galerías de joyas. En 1997 se abrió el Museo de la moda y del textil, que el día de hoy conocí, pues había permanecido cerrado mientras preparaban la exposición que concluyó con las semanas de la moda aw 2012-2013: Louis Vuitton - Marc Jacobs. Se hizo una enorme fiesta privada en el museo, a donde acudieron modelos y personajes importantes que se encontraban en Paris para el fashion week, incluyendo al mismo Marc Jacobs, que esa mañana había presentado la colección de la casa francesa en una carpa puesta en uno de los patios del Louvre. Este año cumple 15 como su director creativo.
Situémonos en París, en 1850. Después de guerras, pobreza y desorden, Napoleón III se convierte en emperador. Es el triunfo de la burguesía. Empieza la construcción de numerosos edificios representativos de la ciudad como el de la Opera. Hay un nuevo sistema bancario, la industria se recupera en avances, la ciudad se embellece, se crean las jubilaciones y nuevos derechos para los obreros y la ciencia consigue grandes adelantos en la medicina.
Hay nuevos ricos que desean mostrar su poder adquisitivo con estilos opulentas y nuevos lujos que simbolizan su éxito. La moda no es ajena. Las técnicas de costura empiezan a industrializarse, abren las primeras tiendas de ropa, y por lo tanto, es más barato vestirse. Pero habiendo dinero, el costo de un look completo no tenía por qué bajar. Se podía tener más ropa, así que también se podían poner más ropa. Usaban numerosas prendas juntas (en el caso de las mujeres hasta 7 faldas a la vez) y se cambiaban para distintas ocasiones: día o noche, adentro o afuera, para invitar o para visitar...
Louis Vuitton nace en una familia de situación modesta, en un pequeño pueblo francés a 400km de París, mismos que recorre a pie a los 14 años cuando decide ir a probar su suerte. Dos años después se convierte en aprendiz de empacador (oficio de quienes empacaban lujosamente) y fabricante de baúles de viaje. Pronto sus habilidades y su calidad lo convierten en el favorito de los más ricos, incluyendo a la emperatriz.

Louis abre su tienda en 1854 en la rue Neuve des capucines mientras el mundo se abre a los trenes de vapor (como el de la pasarela de la última colección), y él entiende que para viajar, el arte de empacar también debe de cambiar: lujo, funcionalidad e innovación.
Crea baúles mucho más ligeros, hechos de madera, cubiertos con lona encerada para que repelieran el agua. Entonces empieza a patentar los diseños de sus lonas, para que cada pieza fuera distinguida. En una época donde transportar la ropa, sombreros y calzado era difícil debido a su voluminosidad, Louis ideó la manera de hacerlo más sencillo, y además, creó un nuevo lujo.
En 1885, abren la primera tienda fuera de Francia, en Londres. Su hijo Georges Vuitton aporta ideas para llevar aún más lejos el lujo de las maletas. Después de la muerte de su padre, él se queda con la empresa, y decide crear en 1896 el monograma LV, con flores e iconos que existe hasta nuestros días.
En 1977 Odile Vuitton y su esposo Henri Racamier deciden convertir Louis Vuitton en una compañía multinacional. En 1987, se fusiona con Moët Hennessy para crear el primer grupo de lujo en el mundo: LVMH.
Exactamente diez años después deciden abrirse también a la moda y el calzado, nombrando director creativo de este proyecto al diseñador americano Marc Jacobs.
Él decide colaborar con artistas contemporáneos para revivir de modos diversos el monograma en las bolsas, y distingue las colecciones por la impresionante calidad que define a la marca, y su creatividad e innovación venidas de inspiraciones de arte como el dadaismo y la fotografíasde moda. Hay una sala dedicada a las inspiraciones de Marc, donde hay música, fotografías y películas que han marcado sus trabajos.

Está también la sala de las bolsas, donde se exponen en una vitrina las más originales, y en otra el proceso y las correcciones que requirió la bolsa Speedy.
Están expuestas las prendas más representativas por su elevado valor y complicada elaboración. La creatividad de Marc Jacobs va más allá de la originalidad para crear prendas que la mujer puede usar, y que definen su época.



Es una exposición sumamente completa y que satisface ojos y oídos de diversas formas, y además despierta gran curiosidad. Expone cómo ambos hombres, Louis Vuitton y Marc Jacobs, han sabido aprovechar las revoluciones de sus épocas, la industrialización y la globalización, para revolucionar ellos el mundo del lujo y la moda con sus tres principios iniciales: lujo, funcionalidad e innovación dando como resultado arte.

Las fotografías no son mías, dado que está prohibido tomar fotos en la exposición, todas las obtuve en internet, y están con sus fuentes en mi pinterest.

miércoles, 7 de marzo de 2012

Slow fashion

Los ciclos de la moda duran cada vez menos, la ropa se deshecha en menos de un año, y al final, el consumidor gasta más dinero del que debería. ¿Por qué no encontrar una solución rentable para el consumidor y la industria?

El slow fashion es eso. La venta de prendas de calidad, que durarán años. Ya no más compras impulsivas de ropa barata, estas prendas de larga duración son más caras, pero tienen muchos beneficios que no encontraremos nunca en los básicos de Zara.
Encontré un artículo muy interesante sobre esta nueva forma de consumo que podría cambiar toda la industria si tiene éxito, y quiero compartírselos: http://faircompanies.com/news/view/guia-moda-i-slow-fashion/
No quiero decir que hay que olvidarnos de las tendencias, es verdad, hay cosas que nos aburren, que nos cansan, la evolución de la moda va de la mano con el cambio social. Pero hay prendas que tardarán muchos años en cambiar y que podemos adquirir: una buena gabardina, jeans, prendas básicas... y dejar así solamente algunas prendas de tendencia que serán consumidas cada temporada.
Es también un desafío para los diseñadores:
"La profesora de moda y pionera de la moda ecológica Lynda Gross cree que todos tenemos una prenda que hemos conservado durante un largo tiempo y que se debe investigar qué hace especiales las cosas que guardamos. 'Si investigamos por qué la gente conserva algunas prendas y cuáles son las cualidades de éstas, podremos trasladar esas características al producto desde el principio.'"
Ahora falta que el conocimiento de técnicas de confección de piezas de calidad, y los materiales, estén al alcance de nosotros para poder crear estas piezas.
El objetivo debe de ser verse bien, y eso no depende de la cantidad de ropa que tengamos, la prueba son la variedad de conjuntos que realizan varias revistas de moda con pocas prendas de ropa y accesorios. Es cuestión de creatividad.

Más información: http://www.slowfashion.org/

martes, 6 de marzo de 2012

Mi experiencia en el show de Glenn Martens

Cuando decidí venir a Paris tenía dos objetivos: uno, aprovechar la oportunidad de estudiar filosofía para abrir mis horizontes, pues un buen diseñador es el que ve el mundo, no solamente el hilo y la aguja; dos, acercarme a la moda, conocerla de fondo, aprender lo más posible, vivirla, y hacerme de experiencias valiosas.
La semana de la moda está ya en sus últimos días, y antes de que mis vacaciones post-presentación terminen, quiero compartirles un poco de esta increíble vivencia.
Glenn Martens es un joven diseñador belga, graduado de la Real Academia de Bellas Artes. Presentó su colección de otoño-invierno 2012-2013 el 29 de febrero, siendo incluido en el calendario oficial para la semana de la moda de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Fue él quien me dio la oportunidad de trabajar en la realización de este proyecto.

Los días previos a la presentación, como es clásico en este sector, fueron de mucho trabajo. Presenciamos la filmación del video de la campaña, sesiones de fotos, entrevistas y nos involucramos hasta en hacer las invitaciones al evento.
El miércoles 29 ayudamos a preparar el lugar. Somos un equipo maravilloso, lleno de gente cooperadora y sencilla. Glenn realmente se gana el apoyo de todos con su trato amable hacia nosotros.
Bruno Pieters hizo el maquillaje y ayudó todo el día en backstage, demostrando que el apoyo no es solamente presencia, sino también trabajo.
Aunque mi trabajo una vez comenzada la presentación fue principalmente vistiendo a las modelos, supe que gente de revistas y tiendas importantes estuvieron presentes, e hicieron muy buenos comentarios de la colección.
Cabe mencionar, no tuvimos un desfile normal, sino una presentación, esto quiere decir un constante pasar de las modelos repitiendo los vestidos varias veces. De 13:30 a 20:00. Pero el cansancio no puede eclipsar el gusto de trabajar en algo de tan grande talla.
Al día siguiente vinieron los frutos del esfuerzo: escribiendo Glenn Martens en google se encontraban las primeras fotografías, comentarios muy positivos y twits que comunicaban al mundo que París tenía un nuevo talento.
Cuando vi por primera vez un diseño mío desfilando en el 2010, fue una sensación increíble. Pero definitivamente no se compara a ver en Vogue la falda que hicieron con el patrón que yo hice, los botones que yo puse, las puntadas a mano que yo realicé. Porque aunque el diseño no sea mío, ahora se trata de moda de verdad, de industria, de negocio. Y son los ojos de expertos de todo el mundo quienes verán estos vestidos, ya no solamente amigos. Ninguna experiencia me había enseñado tanto, y ésta es sólo la primera.
Por hoy les dejo el lookbook de la colección desde la página de Vogue Italia:
Una nota en español:
Y el video de la campaña
Si quieren conocer más visiten www.glennmartens.com

viernes, 2 de marzo de 2012

I love my job


www.glennmartens.com

¿Qué es Pinterest?

Todos en la moda hablan de eso, las revistas y los diseñadores (y los bloggers) lo ponen todo el tiempo en twitter y facebook. Pero todavía hay quienes no saben de qué se trata.
Pinterest es la red social de lo visual. Así de simple. Así de importante para una industria 100% sensible como es la moda.
Es un tablero de inspiración interminable. En esta red se pueden ver imágenes y videos profesionales o casi profesionales, subidos desde cualquier rincón del mundo, con la ventaja de que da automáticamente crédito a la fuente. Esto quiere decir que si navegando por la red encuentro una imagen que me gusta, pero que no es mía, puedo ponerla en uno de mis tableros y automáticamente aparecerá con una pequeña leyenda señalando de qué página fue obtenida. Pin hace alusión a la forma de pegar algo en un tablero de corcho usando tachuelas. De esta manera se "pegan" los intereses de cada persona, de ahí el nombre pinterest.

Además se pueden poner comentarios, likes, "reppins" que es similar al retweet, o sea poner en tu tablero también, y sincronizar con twitter y facebook. Y funciona igual: uno sigue a las personas cuyos tableros encuentra interesantes.
Oscar de la Renta o GAP son algunas de las marcas internacionales que lo usan, porque es una forma muy eficaz de llegar al consumidor y a los medios.
Esta red no es privada, no está hecha para compartir las fotografías de la vida personal, sino el trabajo artístico, propio o de otros. Creo que después de Polyvore es una de las herramientas más importantes para los profesionales creativos, no sirve únicamente para la moda, es útil para decoración, fotografía, estilismo, gastronomía, entretenimiento, manualidades... toda persona que desee deleitar sus ojos.

Si quieren ver mis tableros de pinterest y seguirme, mi dirección es: http://pinterest.com/natgutmor/

jueves, 1 de marzo de 2012

Portafolios, lookbooks, etc

Para entrar en universidades o ir a entrevistas de trabajo siempre solicitarán un portafolio. En otras páginas dicen todo lo que debe proyectar, pero nadie dice cómo ni qué poner. Así que aquí va por orden:
  1. Portada. Simple solamente con nombre y algún otro detalle como una imagen o fecha.
  2. Perfil. Con una foto profesional, texto escrito en tercera persona. Incluir un poco de biografía (dónde naciste, etc), hablar de estudios, experiencias, inspiración, estilo y por último, de las metas personales.
  3. Creaciones. Esto quiere decir, la evolución a una prenda. Ilustraciones, fotos de inspiración, etc, seguidos de la foto de la prenda terminada.
  4. Todo sirve, no solamente fotos de pasarela. Fotos de proyectos pequeños, costura, tejido, bordado, etc.
  5. Si hay ilustraciones muy buenas pero que no se hicieron las prendas, hay que hacer un apartado de ilustraciones y ponerlas de todas formas.
  6. Apariciones en periódicos, revistas, TV o conferencias dadas. Ilustrado con fotografías, y si son demasiadas, solamente enlistarlas todas y poner pocas imágenes.
Es importante mostrar la capacidad de creación y la creatividad, y poner atención a lo que la empresa o escuela buscan para adaptar el portafolio a sus necesidades.
Por último, hay que editarlo bien, sin errores de ortografía o problemas de calidad. Imprimirlo en un buen papel, encuadernar elegante y sencillamente (en negro de preferencia) y meterlo en un sobre igual. Las marialuisas negras se usan mucho en México, pero en el extranjero no. Los formatos utilizados son A4 (principalmente) y A3. No carta ni doble carta.

Ahora pasemos al lookbook.
Es un cuadernillo chico que lo único que contiene son fotografías de los looks completos de una colección. Puede ser con una sola modelo. Cada página contiene una fotografía de cuerpo completo con un look. Al final si hay accesorios se ponen solos en un fondo que no distraiga demasiado. Lo importante es mantener que es una foto por página. El lookbook no es un catálogo comercial, es una fuente para estilistas y otros profesionales para poder consultar rápidamente la colección en todo momento.

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